Aquecimento c/ Resistência/Panela Elétrica

[stoxx]

ok, então mudando a pergunta:
Bora então pro caso que dá mais que 16 amperes.
Como monto o relé?

 

[paulo1]

ok, então mudando a pergunta:
Bora então pro caso que dá mais que 16 amperes.
Como monto o relé?

O contato do termostato aciona a bobina de uma contatora que, por sua vez, aciona a resistência:

 

[Mateus]

Marcos,
Montei meu sistema HERMS semi automatizado com base neste site: www.theelectricbrewery.com Ficou show de bola, bonito e muito fácil controlar o processo. Com certeza vale a pena se você tiver a grana para investir neste tipo de sistema. Segue duas fotos de como ficou o meu conjunto e painel de controle. Qualquer dúvida que você tiver na montagem, posso ajudar.
Abraço

:rockin:

 

[bode]

Pessoal tenho algumas dúvidas típicas de quem não saca nada do assunto...

Eu tenho uma resistência de 7.000w em um sistema é 220V e que, portanto, ultrapassaria em muito a amperagem limite do TIC...

No caso eu precisaria apenas de um contador elétrico para viabilizar o sistema ou de algo mais? Como seria o aterramento no neutro da panela nesse caso?

abçs

 

[paulo1]

Você precisa de apenas de uma contatora de 40A.
Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com "aterramento no neutro". Na sua cidade os 220V são entre fase e neutro ou entre duas fases? A sua instalação possui um condutor dedicado de terra?

 

[bode]

Paulo,

como disse não entendo nada do assunto, tanto que vou chamar um eletricista para fazer isso, mas quero tentar explicar o mínimo pro cara. Afinal ele com certeza nunca recebeu o pedido para "aterrar uma panela"...

Achei que seria possível fazer o aterramento ligando pelo fio "neutro", ou vi dizer que isso é meio que uma "barberagem eletrica mas que funcionaria". Existe uma outra forma de aterrar a panela?

abçs

 

[paulo1]

A única forma correta de fazer esse aterramento é conectando a carcaça da panela a um condutor dedicado de terra.

Apesar do neutro ser aterrado na entrada da instalação (junto ao quadro de medidores), ele jamais deve ser usado como terra. Primeiro, porque o neutro é um condutor que carrega corrente e, por isso, pode haver diferença de potencial entre o ponto de aterramento e o ponto de ligação da carga. Além disso, no caso de uma falha no neutro (ruptura do cabo, mau-contato em alguma conexão, etc) a panela tem, através da resistência, um caminho direto para o fase. Ou seja, se encostar na panela vai tomar um belo de um choque.

Em resumo: se a sua instalação não tem um terra, é mais seguro não aterrar a panela do que aterrar através do neutro.

Se você tiver condições (isso é, se não morar em apartamento), peça para o eletricista fazer um aterramento usando uma haste de cobre. Não é muito caro nem difícil de fazer.

E tome cuidado com o dimensionamento dos condutores. Recomendo que você use 6mm2. Se você pretende usar plug e tomada para ligar a resistência, observe que vão ser necessários modelos industriais que suportem essa corrente (os modelos residenciais são feitos para no máximo 20A). E não esqueça do disjuntor.

Boa sorte,

 

[bode]

Beleza paulo ajudou e MUITO!

A principio acho que não irei fazer aterramento se não houver aterramento no meu prédio, as resistências tão mto bem vedadas... acho mínimo o risco de dar merda... Em todo caso chamarei o eletricista esse mês.


Grande abraço

 

[balabuch]

O que acham desse?

http://www.ebay.com/itm/Thermostat-...pt=UK_Home_Garden_Food_SM&hash=item20d0eba28b

Bode, achei esse controlador bem bacana e não achei caro, acho que da até pra arriscar chegar sem pagar imposto, e dai não ficaria tão caro.

 

[balabuch]

Paulo,

como disse não entendo nada do assunto, tanto que vou chamar um eletricista para fazer isso, mas quero tentar explicar o mínimo pro cara. Afinal ele com certeza nunca recebeu o pedido para "aterrar uma panela"...

Achei que seria possível fazer o aterramento ligando pelo fio "neutro", ou vi dizer que isso é meio que uma "barberagem eletrica mas que funcionaria". Existe uma outra forma de aterrar a panela?

abçs

Bode,

Não precisa ter tanto medo pra mexer na rede elétrica, o que tem que se ter é cuidado e conhecimento básico.

Compre uma chave teste, ela é bem baratinha, e tem em qualquer material de construção.

Com ela, vc consegue ver qual fio é fase, e qual é neutro.

Eu moro no PR, aqui pra se obter 220v usamos 2 fases, ou seja, cada um dos fios tem 110v. então quando colocamos a chave teste na tomada, ela acende nos 2 buracos que tem fase, no 3 buraco que é o aterramento não acende.

Eu aposto que ninguém aqui do fórum tenha aterramento em casa, a não ser que tenha feito, pensando exatamente em brassagens com resistências, ninguém tem costume de fazer aterramento, a não ser em prédios, que me parece ser uma norma técnica e portanto deve ter.

Em alguns estados do Brasil (não sei quais) existe fase 220v, mas acho que não é o caso seu ai Bode.

O melhor amigo nessas horas é o multímetro, eu comprei o meu por R$ 20 em uma lojinha de 1,99. É fácil de usar, tem vários vídeos no youtube ensinando a usar o básico, vale a pena ter um pra quem quer mexer com isso.

Como o Paulo já citou, tem a seguinte regra para se conhecer a amperagem de um aparelho:

Potência em Watts dividida pela Voltagem, ou seja.

Uma resistência de 3Kw (3000 watts):

Em 110v = 3000 / 110 = 27,27 Amperes, precisaria de um disjuntor (unipolar) de 30A

Em 220v = 3000 / 220 = 13,63 Amperes, precisaria de um disjuntor (bipolar) de 15A

Quanto a bitola do fio a ser usado, existe uma tabela para se observar:

LARGURA DO FIO CONDUTOR SUPORTA (SEM AQUECER)
1,5 mm² 15,5 ampères
2,5 mm² 21,0 ampères
4,0 mm² 28,0 ampères
6,0 mm² 36,0 ampères
10,0 mm² 50,0 ampères

Quanto as conexões, as que se encontram facilmente são as de até 20 Amperes, que não serviriam ao propósito.

Aqui no Brasil acho que as tomadas e plugs do tipo Steck são as melhores.

Esses plugs e conectores são fáceis de encontrar também, e até acima de 60A.

Assim, sendo, se você souber analisar a situação, observando seu quadro de distribuição, e encontrar com a chave teste qual fio é fase, e qual é neutro, tendo espaço no quadro, pode adicionar um novo disjuntor para suprir sua necessidade.

Eu coloquei um aqui em casa (disjuntor bipolar 15A) , e uso uma extensão (5 metros, cabo 10 mm) logo na saída do quadro, assim não precisei passar cabos pela tubulação, pois não tinha espaço pra isso, na verdade não cabia nem outro disjuntor.


O que o Mateus postou aqui está perfeito:

Imagino que ele tenha trazido as fases do quadro principal, ligando a um disjuntor no quadro secundário, e usando todos os plugs steck para alta amperagem de acordo com suas necessidades.

Caso eu tenha escrito alguma bobeira por favor alguém me corrija, assim todos aprendemos.

Não sou eletricista, mas depois de ver os que trabalham por aqui (péssimos por sinal) decidi aprender por conta própria, e só digo uma coisa, sempre ter cuidado, e certeza do que se faz.

Abraço

 

[rodrigonicoloso]

Oi Balabuch,

A foto aí de cima é minha, do equipamento que montei e estou usando! Legal que você gostou... Mas só pra explicar o que fiz:

Aqui em Concórdia-SC, o sistema é 220V monofásico. Eu não tinha terra nesse ponto da casa, então comprei uma barra de cobre, enterrei e puxei fiação para aterrar a rede até o painel principal. Do painel principal eu puxei um cabo para 30A com 3 fios (1 fase, 1 neutro e 1 terra) até uma caixa secundária que tem 2 disjuntores, 1 unipolar 30A e outro disjuntor DR 30A. O disjuntor DR eu considero fundamental para segurança, casa haja qualquer fuga de tensão (curto, choque, etc.) maior do que 30mA, o disjuntor desarma a rede e evita que alguém morra eletrocutado. É barato e vale a pena investir nele! O disjuntor unipolar apenas proteje os equipamentos de sobrecarga, mas não evita choques!

Depois usei fiação e conectores sempre com capacidade para 30A. Tenho duas resistências de 5.000W cada. Elas nunca operam simultâneamente, mas cada uma consome cerca de 18A quando ligada. O meu sistema está projetado com folga, assim evita problema de aquecimento de fios.

Ah, vi o pessoal comentando acima sobre ligar resistências direto em controladores TIC/PID, etc... O ideal é que você ligue essas resistências através de relés de estado sólido, pois os controladores normalmente não aguentam a corrente que as resistências exigem. No meu sistema eu uso controladores PID TC4S da Autonics, relé de estado sólido 40A e um relé mecânico por segurança (os relés de estado sólido sempre deixam passar um pouco de corrente, mesmo quando desligados). As resistências e as panelas são aterradas. Quem puder fazer aterramento não deve deixar de fazer por segurança! Eletricidade não é brincadeira gurizada!

Abraços,

 

[balabuch]

Oi Balabuch,

A foto aí de cima é minha, do equipamento que montei e estou usando! Legal que você gostou... Mas só pra explicar o que fiz:

Aqui em Concórdia-SC, o sistema é 220V monofásico. Eu não tinha terra nesse ponto da casa, então comprei uma barra de cobre, enterrei e puxei fiação para aterrar a rede até o painel principal. Do painel principal eu puxei um cabo para 30A com 3 fios (1 fase, 1 neutro e 1 terra) até uma caixa secundária que tem 2 disjuntores, 1 unipolar 30A e outro disjuntor DR 30A. O disjuntor DR eu considero fundamental para segurança, casa haja qualquer fuga de tensão (curto, choque, etc.) maior do que 30mA, o disjuntor desarma a rede e evita que alguém morra eletrocutado. É barato e vale a pena investir nele! O disjuntor unipolar apenas proteje os equipamentos de sobrecarga, mas não evita choques!

Rodrigo,

Perfeito, ai em SC portanto tem fase 220V, assim sendo você usa fase + neutro, por isso sempre bom usar um multímetro.

Os disjuntores DR são bons mesmo, mas eu sabia que pra chuveiro por exemplo, tem que se comprar modelos compatíveis, já tentei usar um chuveiro normal nesse disjuntor, e só depois descobri pq caia o disjuntor na hora que ligava. E os chuveiros compatíveis são bem carinhos.

As resistências vão funcionar sem cair? Afinal o chuveiro é uma resistência também, certo.

Depois usei fiação e conectores sempre com capacidade para 30A. Tenho duas resistências de 5.000W cada. Elas nunca operam simultâneamente, mas cada uma consome cerca de 18A quando ligada. O meu sistema está projetado com folga, assim evita problema de aquecimento de fios.

Ah, vi o pessoal comentando acima sobre ligar resistências direto em controladores TIC/PID, etc... O ideal é que você ligue essas resistências através de relés de estado sólido, pois os controladores normalmente não aguentam a corrente que as resistências exigem. No meu sistema eu uso controladores PID TC4S da Autonics, relé de estado sólido 40A e um relé mecânico por segurança (os relés de estado sólido sempre deixam passar um pouco de corrente, mesmo quando desligados). As resistências e as panelas são aterradas. Quem puder fazer aterramento não deve deixar de fazer por segurança! Eletricidade não é brincadeira gurizada!

Abraços,

Eu uso um SSR junto com o controlador, tive inclusive que abrir ele e mudar para liberar 12v e alimentar o SSR, o que eu comprei não tinha saída pra rele, portanto tem que se observar isso na hora de comprar também, ou usar fonte separada pra alimentar o SSR.

Com certeza fazer o aterramento é fundamental, e eu ainda farei quando possível, eu ainda estou na fase do "experimental", e o que tenho é um HLT em um balde fermentador de 22 litros, mas com metal aterrar é sempre o ideal.

Como exatamente você aterra a panela?

O seu painel você comprou as peças do site http://www.theelectricbrewery.com/ ?

Qual resistência você comprou, e como colocou no barril?

Abraço

 

[rodrigonicoloso]

Babaluch,

Os chuveiros comuns desarmam o DR porque eles sempre tem alguma fuga de corrente para o terra. Para usar com DR os chuveiros tem que ter resistência blindada, por isso são mais caros. Claro que o DR também tem que ter capacidade de suportar também a carga do chuveiro/resistência, por isso normalmente precisa DR de 30A ou mais.

As minhas resistências são tubulares de imersão 5.000W, 220V monofásico com flange de 1.1/4" totalmente em aço inox. Eu mandei fazer na http://www.cr-resistencias.com.br de Joinville-SC. Eu instalei elas fazendo um furo no lado do barril, próximo ao fundo, e usando O-ring enrolado em fita isolante para vedação. Pra prender a resistência no barril tive que mandar fazer uma porca de inox em um torneiro mecanico, porque não achei nenhuma a venda neste tamanho.

As resistências funcionam perfeitamente sem desarmar o DR se você fizer uma boa instalação sem fugas de corrente. O aterramento das panelas eu fiz soldando o fio de terra na carcaça da resistência. Todas as panelas (as que tem resistência) e o painel de controle são totalmente aterrados.

Sim, para usar o SSR o controlador PID tem que ter saída compatível com SSR.

O meu painel de controle foi montado (copiado) segundo o site http://www.theelectricbrewery.com/, mas as peças eu comprei aqui no Brasil e fui adaptando alguma coisa que eu não encontrei semelhante. Resolvi copiar porque estudando sobre o sistema vi que ele foi muito bem projetado, com vários itens de segurança que normalmente acabamos negligenciando quando montamos os equipamentos para uso caseiro. No site tem um manual extremamente detalhado para a montagem do painel e panelas, que você pode acessar de graça ou então pagar U$20 e baixar em pdf. Eu achei o material tão bom que resolvi pagar, pois o cara fez um trabalho incrível e merece! O manual é ideal para quem tem apenas conhecimento básico em instalações elétricas, como eu. Além disso, o equipamento funciona muitíssimo bem.

Abraço,

 

[robocop89]

Pessoal,

Sou novo neste ramo, mas estou fazendo planos de automatizar meu processo.

Como funciona o sistema?

1 panela sem resistencia esta os grão com um fundo falso e com uma valvula em baixo para saida do mosto e outra em cima
1 panela com resistencia para aquecer agua e uma resistencia de passagem do mosto
1 panela com resistencia para fervura

esta correto?

Qual a diferença entre o RIMS e o Herms?

esse sistema é melhor que o braumeister?


obrigado pela ajuda.

 

[rodrigonicoloso]

Pessoal,

Sou novo neste ramo, mas estou fazendo planos de automatizar meu processo.

Como funciona o sistema?

1 panela sem resistencia esta os grão com um fundo falso e com uma valvula em baixo para saida do mosto e outra em cima
1 panela com resistencia para aquecer agua e uma resistencia de passagem do mosto
1 panela com resistencia para fervura

esta correto?

Qual a diferença entre o RIMS e o Herms?

esse sistema é melhor que o braumeister?


obrigado pela ajuda.

Robocop,

Os sistemas HERMS e RIMS são sistemas de brassagem por recirculação do mosto bastante semelhantes. A diferença é que no HERMS você aquece o mosto através da troca térmica entre a água que está no tanque de água quente (HLT) e o mosto que passa por uma serpentina dentro do HLT. Já no RIMS o mosto é aquecido diretamente por fogo ou por uma resistência que está em contato direto com o mosto. Cada um tem a sua preferência entre sistema RIMS e HERMS, os sistemas são semelhantes com eficiências de brassagens similares, mas eu particularmente escolhi o HERMS por dois motivos. A chance de queima ou caramelização do mosto é zero, pois não há contato direto com a resistência ou fogo, o que pode ocorrer no RIMS se você trabalhar com baixa velocidade de recirculação do mosto. E no HERMS, a mesma água que é usada para manter a temperatura do mosto durante a brassagem é também usada para o sparge no final, sem precisar esquentar a água da brassagem em outra panela como é o caso do RIMS. A desvantagem é que no HERMS demorar mais para subir a temperatura do mosto do que no RIMS.

Não sei te dizer se esses sistemas são melhores que o Braumeister. Acho que cada um deve ter suas vantagens e desvantagens. Tem que pesquisar bastante antes de decidir por um sistema. Eu, particularmente, estou muito satisfeito com o HERMS.

Mas respondendo a tua pergunta, o sistema HERMS ficaria assim:

1 panela sem resistencia esta os grão com um fundo falso e com uma valvula em baixo para saida do mosto e outra em cima
1 panela com resistencia para aquecer agua e uma SERPENTINA de passagem do mosto
1 panela com resistencia para fervura

Abraço,

 

[robocop89]

Muito obrigado pela ajuda.

No sistema RIMS toda a água é colocada no inicio do processo?

 

[rodrigonicoloso]

Muito obrigado pela ajuda.

No sistema RIMS toda a água é colocada no inicio do processo?

Não, a única diferença entre HERMS e RIMS é o método de aquecimento do mosto. Os demais procedimentos são similares. Deste modo você coloca a água para o mosto na proporção indicada na sua receita (geralmente entre 2-3 litros/kg de mosto) e no final faz o sparging até coletar o volume de mosto projetado para a sua receita na panela de fervura.

Abs!

 

[robocop89]

Qual é a produção que se consegue ter usando este sistema com barril de 50 litros?

Se não estou enganado, na filtragem irei ter 66 litros para uma leva de 40 litros.

 

[rodrigonicoloso]

Qual é a produção que se consegue ter usando este sistema com barril de 50 litros?

Se não estou enganado, na filtragem irei ter 66 litros para uma leva de 40 litros.

Cara, com um barril de 50 litros eu conseguia ferver no máximo 45 litros de mosto (volume pré-fervura), então dependendo do tempo de fervura no final eu tinha 35-37 litros de mosto antes de ir por fermentador e com as perdas pra trub, slurry e clarificação no final eu conseguia uns 30-32 litros de cerveja pronta. Como meu fermentador é de aprox. 50 litros, eu mandei espichar os meus barris uns 20 cm. Agora cabem até 70 litros na panela de fervura e eu consigo encher o fermentador. Minha última leva foi de 55 litros pré-fervura, 44 litros no fermentador ou 38 litros de cerveja pronta (2 post-mix).

Abraço,

 

[Giovani1]

Olá

Estou ainda projetando meu sistema herms, contudo surgiu uma dúvida, acredito que bem básica. É possível colocar um Dimmer para controlar o aquecimento da resistência (5000W - 220V) na panela de fervura? Eu terei um sistema hibrido com aquecimento a gás.



Obrigado!

 

[paulo1]

Olá

Estou ainda projetando meu sistema herms, contudo surgiu uma dúvida, acredito que bem básica. É possível colocar um Dimmer para controlar o aquecimento da resistência (5000W - 220V) na panela de fervura? Eu terei um sistema hibrido com aquecimento a gás.

Obrigado!

Sim, sem problema (só não sei se é fácil achar um dimmer de 5000W).

 

[Giovani1]

Valeu Paulo.

Achei este:

http://www.aliexpress.com/item/5000...l-Thermostat-Voltage-Regulator/557766931.html

Contudo terei que comprar 2 unidades. Acho que valerá a pena pois conseguirei controlar o volume da fervura.

Abraço

 

[rodrigonicoloso]

Valeu Paulo.

Achei este:

http://www.aliexpress.com/item/5000...l-Thermostat-Voltage-Regulator/557766931.html

Contudo terei que comprar 2 unidades. Acho que valerá a pena pois conseguirei controlar o volume da fervura.

Abraço

Cara, se a tua resistência é de 5000W é bom comprar um dimmer com capacidade um pouco maior pois pode aquecer e não aguentar a carga. Achei esse no mercado livre que vem até com cooler:

http://produto.mercadolivre.com.br/...otncia-4000w-110v-e-8000w-220v-com-coller-_JM

Abraço!

 

[paulo1]

Esse do Mercado Livre parece um negócio caseiro, muito amador. Aquela chave de palanca pra selecionar a tensão do cooler é muito bizarra, sem falar que está escrito "COLLER" ao invés de "cooler" (quem não reparou, veja novamente a foto do anúncio).

 

[Giovani1]

Hehehe!! É verdade Paulo!!

 

[balabuch]

Olá

Estou ainda projetando meu sistema herms, contudo surgiu uma dúvida, acredito que bem básica. É possível colocar um Dimmer para controlar o aquecimento da resistência (5000W - 220V) na panela de fervura? Eu terei um sistema hibrido com aquecimento a gás.



Obrigado!

Comprei esta no ML mas ainda não tive oportunidade de testar:
http://produto.mercadolivre.com.br/...-controlador-de-temperatura-para-chuveiro-_JM

O vendedor informou que se não usar com chuveiro, e acoplar no cano com água cai a capacidade para perto dos 5Kw

 

[Giovani1]

Pois é, uma das minhas preocupações é a possível perda de potência, já que o dimmer ficará na caixa de controle. Outra é a durabilidade, já que não sei se ele aguentaria ficar ligado por ex. 2 horas. Acho que não vale o risco.

Abraço

 

[robocop89]

Pessoal, só o seguinte.. independente se for RIMS ou HERMS, se o sistema funcionar com recirculação constante, de acordo com tudo que estudei e testei até hoje (pois já tive alguns setups diferentes de HERMS) o mais recomendável é medir a temperatura do mosto no retorno da panela, ou mais na parte de cima do mosto.

Aqui tem um exemplo da maneira que eu usava, com um poço termométrico e o sensor do TIC dentro dele:

Medindo dessa forma não há porque se preocupar com a temperatura da água onde está a serpentina do HERMS, pois ela nunca estará muito mais alta do que o mosto que acabou de sair dela, ou seja, as chances das enzimas serem desnaturadas são quase inexistentes.

No homebrewtalk.com existem inúmeras threads caras perguntando justamente isso... "onde eu devo medir a temperatura no HERMS ou RIMS", e essa técnica é quase um consenso.

Além disso, medindo dessa forma, tanto faz a quantidade de cerveja que está fazendo, ou altura do mosto.

No penúltimo Concurso Nacional, em Piracicaba, conversei com o próprio John Palmer sobre isso, e ele recomendou a mesma coisa. Ele inclusive tem um sistema RIMS que funciona com fogo direto, ou seja, quando é preciso corrigir ou aumentar a temperatura de mosturação, o equipamento dele liga o fogo automaticamente, e a temperatura é medida no retorno da panela, somente o líquido.

Se o mosto está entrando na panela na temperatura que você quer, a própria recirculação garante uma ótima homogenização de temperatura, gerando diferenças mínimas dentro da panela.

Abraço!

Guenther,

Com esse poço, você não esta diminuindo muito a passagem do mosto?

 

[robocop89]

Pessoal,

Estou montando meu sistema HERMS e estou com algumas dúvidas. Irei comprar panelas de 94 litros.

- No primeiro momento, pensei em montar meu sistema com duas panelas, a mesma panela para HLT e fervura ... existe algum problema com isso?

- Se eu for usar uma panela exclusiva para HLT, uma panela de 32 litros esta bom?
- No retorno do mosto para a panela de mostura, usam algum tipo de chuveirinho?
- Estava pensando em usar uma resistencia de 7 KW para na panela de fervura e uma resistencia de 4 KW para o HLT.

 

[rodrigonicoloso]

Pessoal,

Estou montando meu sistema HERMS e estou com algumas dúvidas. Irei comprar panelas de 94 litros.

- No primeiro momento, pensei em montar meu sistema com duas panelas, a mesma panela para HLT e fervura ... existe algum problema com isso?

- Se eu for usar uma panela exclusiva para HLT, uma panela de 32 litros esta bom?
- No retorno do mosto para a panela de mostura, usam algum tipo de chuveirinho?
- Estava pensando em usar uma resistencia de 7 KW para na panela de fervura e uma resistencia de 4 KW para o HLT.

Cara, não tem como fazer a mesma panela de HLT e fervura (BK) por vários motivos. O principal é que durante o sparging você vai transferir água quente da HLT para a panela de brassagem (MLT) e ao mesmo tempo transferir o mosto da MLT para a BK. Ainda, a serpentina pode te atrapalhar se ficasse dentro da panela de fervura para fazer o whirlpool, por exemplo. Então não tem como.

A HLT normalmente tem que ser do tamanho da BK ou um pouco maior se possível. Olha só, se você vai fazer uma brassagem para produzir aproximadamente 40 litros de mosto no fermentados, você vai precisar de uma BK que caibam pelo menos 50-55 litros de mosto antes da fervura. E você vai precisar de pelo menos 65-70 litros de água quente. Então pra trabalhar com folga, eu recomendaria uma HLT pelo menos 40-50% maior que a BK. A MLT sim pode até um pouco menor que a BK.

No retorno para a panela de mostura pode ser usado um chuveirinho ou sparge arm, mas não é obrigatório. Eu não uso e consigo eficiência de 90% tranquilo.

A potência das resistências depende do tamanho das tuas panelas e volume das tuas brassagens. No meu HERMS eu tenho resistências de 5.5KW na HLT e BK e meu sistema está projetado para brassagens de 40 litros de cerveja pronta (50-55 litros pré-fervura). Pra BK eu acho que a minha resistência está OK, mas colocaria uma mais potente na HLT pra aquecer a água mais rapidamente e economizar tempo. Talvez faça isso em um upgrade!

Abraço,